（烏茲別克第七日）
今天早上三點起了大早，因為要先做車到位於布哈拉東邊13公里的kagan 搭高鐵...沒錯，是高鐵，250公里的距離只要6美金！車廂和列車非常新，做起來雖然有小震動，但整體說來時速都可達150公里，座位也很舒適，雖然椅子有點硬。250公里到撒爾瑪干的路程只要一個半小時，跟坐共乘計程車相比，算是頗舒適的旅程。
車子到達撒爾瑪干車站，挑高氣派的大廳裡空無一人，在這裡下車的觀光客比想像中要少。從車站到市區雷吉斯坦的計程車要2美金，因為找不到人共乘，因此只好自己包車，車站在雷吉斯坦西北面五公里處。
住的民宿剛好就位在雷吉斯坦廣場步行五分鐘處。雷吉斯坦廣場（registan)在波斯文是沙地的意思，在中世紀一直到鐵木真橫掃中亞之前，都是絲路上最輝煌的城市。亞歷山大大帝在征服於西元前的撒爾瑪干，就讚嘆於他的規模與美麗。直到蒙古帝國來到這，幾乎把整座城市都夷平了，一直到後來的帖木兒才將王國定都於此，俘虜了王國內最好的建築師藝術家，共同打造這輝煌的城市。撒爾瑪干於是又重新回到中亞的焦點，是中亞當時最大的城市。
雷吉斯坦廣場上有三座偉大的建築，分別是烏魯別克、謝爾多爾、季利雅卡利神學院。雖然在蘇聯時期有修復過，卻無損於廣場偉大建築所散發出的光芒。 白天、黃昏、夜晚打光後各有不同的個性。這裡也是展示撒爾瑪干建築精華的所在。其中最有看頭的是左邊的烏魯別克神學院，是當時中亞最大的伊斯蘭建築，建於14世紀。 而中間的季利雅卡利神學院則建於稍晚，其中有一個內部貼滿金箔的清真寺，真的是非常壯觀，滿滿的金箔貼滿牆壁和穹頂，而事實上季利雅卡利在烏茲別克語就是黃金的意思。天花板圖案漸縮的設計，讓人有一種平面變穹頂的錯覺，十分特別。 而最右邊的謝爾多爾神學院，是模仿烏魯別克神學院，不過其藝術歷史價值，並不如烏魯別克神學院。
位在雷吉斯坦北方約500公尺，是帖木兒為中國妻子比比哈努所建的清真寺。帖木兒毀譽參半，據說他殺了1700萬人，而比比哈努清真寺在建成後，因為建築師似乎愛上比比哈努，因此被帖木兒給殺了。
位在雷吉斯坦廣場西南面的古埃米爾陵墓，是帖木兒及其子孫所在之陵墓。原本帖木兒是想安葬在他的家鄉，撒爾瑪干南邊的沙赫里沙布茲，卻因為遠征時意外死亡，回家鄉路上道路被大雪封住，因此轉而葬在撒爾瑪干。
誤打誤撞的繞路從後門進入到陵墓，省去了三美金的入場費。陵墓裡面是一個挑高的圓頂，金碧輝煌，十分氣派。 正中間墨綠色（看起來像黑色）的石棺裡面吃就帖木兒本尊，周圍六個石棺分別是他的兒子、孫子以及老師。 如同伊斯蘭的陵墓，上面的石棺只是標記，真正的屍身位在下面的密室。可以看到帖木兒的石棺元從正中間裂成兩塊，據說是曾被軍閥帶到波斯而不小心碎成兩段。 總之，一代大帝帖木兒就躺在你眼前，梟雄的殞落在面前轉瞬即逝。
撒爾瑪干還有一個有趣的景點，叫做saddrydin ayni,，建於十五世紀，是一個毫無整修過的古墓廢墟，喜歡探險的可以黃昏傍晚前往一探究竟。
撒爾瑪干市一座國際化的大城市，先盛後衰，卻又因懷舊絲路的觀光而再度興盛， 它確實有迷人之處，卻也因過度的修復而被人詬病。但瑕不掩瑜，千年的瑰寶依舊散發魅力，吸引全世界的旅人。
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