查克醫師背包客

☆我來啦!哥倫比亞:

   由於無法拿到玻利維亞簽證，因此我更改了接下來的行程，提早六天前往南美洲北邊的哥倫比亞。就在2011年六月三日下午，我踏上了哥倫比亞的土地。

   許多人一聽到哥倫比亞，首先聯想到的不是古柯鹼，就是販毒的毒梟。之所以會讓人有如此不良印象，是有複雜的原因和歷史，就讓我娓娓道來…

   自從哥倫比亞脫離西班牙獨立以來，這個國家就一直沒有停止過戰爭，直到現在。自十九世紀中期到二十世紀前半，自由黨和保守黨之間的鬥爭不斷。其中最具破壞性的一次，是1948年的La Violencia。正如同字面上所示，這次的暴力衝突死亡人數達三十萬人，最後由保守黨獲得最後的勝利。但是這種脆弱的優勢很快又因為各種自由黨的游擊勢力而是去平衡。

   1950至1960年代，哥倫比亞脆弱的政治體系見證了不同意識形態與政黨色彩的游擊隊。其中最具規模和破壞力的團體有:哥倫比亞革命武裝力量(Fuerzes Armadas Revolucionarias de Columbia，簡稱FARC)、哥倫比亞民族解放軍(Ejercito de Liberacion Nacional，簡稱ELN)以及M-19(Movimiento 19 de Abril)。

   1985年，M19游擊隊恐怖攻擊了位於首都波哥大玻利瓦爾廣場的司法院(Palacio de Justicia)，造成十幾名大法官死亡，以及摧毀了整棟古老的司法院建築。雖然M19在之後幾年與自由黨政府的談判中簽署了和平協議，交出武器並成為合法政黨，但另外兩個游擊團體FARC和ELN仍於目前控制著哥倫比亞35~40%的區域，主要是位於偏遠的亞馬遜平原和沿海地區。而他們籌措經費的方式，主要是靠綁架哥倫比亞當地的有錢人，以及占全世界80%的白粉（古柯鹼）交易。

　　20世紀末期，由於政府無力控制落在游擊隊手中的地區，因此扶植了一些私人武裝部隊，及所謂的準軍事組織（Paramilitares）或是俗稱的自衛隊（Autodefensas）。這些私人組織會游擊隊有些根本就是總統和有錢官員或商人的私人軍隊。各種勢力與利益糾葛愈形複雜，但大抵上這些自衛隊獲准軍事組織的政治理念和利益是與ELN和FARC這些游擊組織相抗衡，因此有時政府對於這兩派游擊勢力的衝突是採取放任的態度。　

　　哥倫比亞的白粉市場從1970年代初由黑手黨開始，在短時間之內就發展成一門巨大的產業，有自己的種植園、實驗室、運輸以及保護制度。

　　在1980年代有名的麥德林集團（Medellin Cartel）成為最大的毒品貿易黑手黨。不過在1980年代政府也開始發起反對毒品貿易的舉動，造成之後國家更加動盪，包括1990年總統候選人遭到暗殺，以及之後黑手黨的恐怖汽車炸彈攻擊。

　　雖然賣得林集團的首腦於1993年被捕，彈毒品貿易依然興盛。因為當政府集中力量對付某一集團的同時，另一個集團變乘機興起，像是卡利集團(Cali Cartel)就是如此。而在1995年卡利集團的首腦被捕，彈毒品貿易依舊，由準軍事組織和游擊隊接手。

　　之後雖然政府查獲的毒品和逮捕的毒販數量有增無減，但世界上的古柯鹼數量依然保持穩定。

   上述是大致上哥倫比亞古柯鹼的簡史。撇開毒品交易不談，哥倫比亞的治安在過去十年之機已經大幅改善。已經少有觀光客被綁架的新聞出現。各大城市治安的改善也使得來哥倫比亞觀光的人數持續上升，讓這個國家漸漸擺脫負面形象；美景和熱情的人們也開始迎接世界各地的遊客。

   ...一走出波哥大機場，雖然仍是踏在安地斯山脈的土地之上，但現在的我已經從南半球跨越赤道來到了北半球!而四周的景色也從壯麗的乾旱沙漠轉變為蔥蘢翠綠的田野風光。正值春日的波哥大，雖然因為海拔2600高度兒依舊寒冷，但綠草如茵的風光已經揭示著春天信息，優雅的迎接我的到來。

   走出機場向南邊直走大約五百公尺，可以找到開往市區巴士的巴士等候站。車資是1400哥倫比亞披索(Peso)，折合台幣20元。機場位於市區以西約13公里，搭乘巴士到市區大約要40分鐘的車程。

   開往市區的路途上，首先會經過北邊的高級住宅區與新興商業區Zona Rosa。波哥大市區的路名就像是紐約一樣，是以大街(Carrera)和大道(Avenido)來命名。依照數字由南而北，由東向西而數字遞增，十分有規則。不過雖然是用規則的數字來命名，但有時走在路上會發現路牌不是每條街都有；就算有，有的時候也是由其他人名或地名來命名，而不是標示數字。這種路牌的外觀是畫在各個十字路口的牆壁上，很像是我先前在馬德里看到的路牌標示方法。我想波哥大應該就是模仿西班牙的街道標示方法，利用繪畫歷史人物的圖示來為街道命名。雖然這種命名方式充滿創意和藝術感，但也使得遊客在找路的時候會搞不清楚自己究竟是在第幾條街或是第幾條大道上。

   穿越市區北邊的Zona Rosa，會來到另一個較為高級的區域，叫做Chapinero，這裡有著波哥大的銀行和金融區。隨著巴士繼續向南開，就會來到市中心區，也是屬於舊城區的範圍。這一區的名字就做La Candelaria，幾乎所有值得一遊的歷史古蹟和博物館，以及職的漫步探索的小巷都在這一區。同時，這裡也是最多外國遊客居住的區域，因此也叫做外國區(Gringo Area)。

   坐在巴士上，隨著巴士上的乘客陸陸續續下車，車上竟然只剩下我一個人。司機放我在第19街下車，我便開始循著地圖，沿路詢問哪裡有廉價的旅館。照著旅遊書上標示的幾家便宜旅館，背著20公斤的大背包走著，一直都找不到我滿意的價錢，因為非常普通的房間也都要價30000披索一晚，約為台幣500元。

   就因為秉持著節省旅費的信念，我繼續在路上找了一個多小時。眼看天色也漸漸的黑了，我終於找到一間15000披索附電視但不附衛浴的小房間，但這裡是一家Motel，隔壁房間此起彼落的激情叫聲讓人心煩意亂。

   走出旅館，發現旅館所在之處是一個pub聚集的區域，因此充滿著周五夜晚外出尋歡作樂的人群，熱鬧非凡。沿著街上走著，發現這裡的食物完全勾不起我的食慾...所看到的食物不是漢堡，pizza，就是熱狗，義大利麵。而哥倫比亞的國民小吃---Arepa，是一種用麵糰混合起士，放在鐵板上煎的一種糕點，可以夾香腸(Chorizon)或是火腿，也可以單獨直接吃。我買了一個來試試，覺得十分的普通，甚至以它一個賣50元的價格來說，算是蠻不划算的。

   繼續在街上走了一陣子，發現沒有任何東西能勾起我的食慾，而且這裡的物價真是十分高昂，大約是台北的1.5倍。此時的我，突然懷念起在秘魯東西便宜又好吃的時光...回憶起美味的醃生海鮮(Cerviche)。於是我決定隨便找一個路人詢問波哥大是否有賣醃生海鮮。問了三、四個人，大家都不知道哪裡有賣，我也只好放棄我的找尋生海鮮念頭，任憑cerviche的美味在我腦海盤旋逗留...。

   沿著carrera 7大街上繼續向南走，會來到被夜晚籠罩的玻利瓦爾廣場(Plaza de Bolivar)。玻利瓦爾是十九世紀初期有名的大將軍，也是帶領哥倫比亞、厄瓜多和委內瑞拉三個國家脫離西班牙獨立的民族英雄。他的理想是建立一個大哥倫比亞共和國(Gran Columbia)，不過最後還是失敗，無法成功掌握如此廣大而具地區性差異的國土。

   廣場的北面是25年前毀於政府與M-19游擊隊槍戰下之後重建的司法院。外觀看起來富麗堂皇，饒富穩重的現代風格。而廣場的南面是古希臘風格的國會大廈。東面是兩座大教堂，其中一座是波哥大最大的一座教堂。教堂外牆面上鑲嵌的雕像被眾多的鴿子占領；而偌大的玻利瓦爾廣場上，孤獨的玻利瓦爾將軍雕像同樣的與廣場上的鴿子大軍並列著，形成一副不搭軋的畫面。

夜晚的廣場上，三三兩兩的人群坐在廣場東面教堂前的石階，若有所思的望向廣場矗立的雕像。我躡手躡腳的拿起手機拍照，在快速的把手機放回我衣服的內袋。用手機拍照是因為不敢將單眼相機帶在身上(事後證明哥倫比亞也沒有想像中的危險)。

望著右側的司法院，不知25年前在次此處發生的槍戰，充滿的殺戮氣氛是如何可怖與血腥?也許可以問問廣矗立在廣場上的玻利瓦爾將軍，因為他見證了此處曾經滄桑的過往，默默的目睹哥倫比亞歷史的一切更迭。

   周五的波哥大夜晚正如同世界上其他的大城市，宛如不夜城。據說下周一是哥倫比亞的國定假日，因此三天的連假更增添夜晚的不醉不歸。

   伴隨著街頭外的喧囂，度過了我在哥倫比亞的第一夜。